Las semanas de la moda son un desperdicio. Una actuación de 15 minutos en París, Londres, Milán o Nueva York puede tardar seis meses en crearse, y momentos después de que se encienden las luces y se detiene la música, se desperdicia mucho: invitaciones de papel, botellas de agua de plástico, restos de comida y mucho más. .
Y luego están los viajes. Los investigadores midieron el impacto de los compradores y diseñadores que viajan a espectáculos internacionales durante cuatro temporadas de moda importantes y descubrió que la cantidad de carbono emitida en un año fue de alrededor de 241.000 toneladas, o el equivalente de la energía utilizada para iluminar la Torre Eiffel durante 3.060 años.
Pero los organizadores de la Semana de la Moda de Copenhague, que comienza esta semana, están tratando de establecer un nuevo estándar en la industria en un negocio que en gran medida se autogobierna.
Después de una década de posicionarse tanto como una semana de la moda como una comunidad que defiende la sostenibilidad, los organizadores de la pequeña semana de la moda danesa están haciendo intentos concretos para exigirla. Estas reformas se aplican tanto al evento en sí (incluidos los bonos de carbono para compensar los viajes de los participantes) como a las 28 marcas que participan en el programa oficial, como Ganni, Helmstedt y Stine Goya. Además de la pasarela, los diseñadores deben cumplir con 18 requisitos relacionados con los materiales, la mano de obra y las prácticas comerciales. Las marcas que no cumplan con los requisitos no podrán participar.
“No queremos pautas. Necesitamos finalmente, en algún momento, decir ‘no’ a alguien porque no cumple con nuestros estándares”, dijo Nicolaj Reffstrup, ex director ejecutivo de la marca de moda danesa Ganni y miembro de la Semana de la Moda de Copenhague. Consejo Consultivo. “Ahí es cuando demuestras que hablas en serio”.
Los estándares de Copenhague se basan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y se crearon con el aporte de un panel de expertos y consultores internacionales. Incluyen una promesa de usar telas hechas de al menos un 50% de materiales certificados, muertos, reciclados, reciclados, preferidos o de próxima generación. Los diseñadores no deben destruir la ropa no vendida, como se ha criticado en el pasado a marcas como Burberry y H&M, y deben comprometerse a ejercer la diligencia debida en sus cadenas de suministro para garantizar que las fábricas sean seguras y libres de trabajo infantil.
Además de estos mínimos, hay más acciones sugeridas incorporar definiciones más amplias de sostenibilidad y reformas, incluidos diseños que promuevan la inclusión corporal, materiales que consideren el bienestar animal y programas que utilicen invitaciones digitales en lugar de impresas.
Sin embargo, todas estas promesas están esencialmente en el sistema de honor. Los organizadores de Copenhague dijeron que su socio consultor, Ramboll, revisa y valida la información enviada por las marcas, pero aún no tiene la capacidad de realizar auditorías externas.
El esfuerzo por reformar la Semana de la Moda de Copenhague llevó unos tres años y se produjo inmediatamente después de informes preocupantes sobre la continua amenaza del calentamiento global.
“Estamos en medio de una crisis climática”, dijo Cecilie Thorsmark, directora ejecutiva de la Semana de la Moda de Copenhague.
“Nuestra industria ha sido realmente desafiada por la falta de legislación, así como por tantas agendas, herramientas y certificaciones diferentes, una jungla de ‘¿Qué es la sustentabilidad?’”, dijo.
Señora. Thorsmark dijo que sentía la responsabilidad moral de actuar y, si fuera necesario, predicar con el ejemplo. “Necesitábamos una dirección común”, dijo.
Para implementar los cambios, los organizadores primero se enfocaron en las operaciones de la propia Semana de la Moda de Copenhague. Midieron las emisiones de carbono del evento en 2019 y decidieron reducir a la mitad ese número para 2023, y el resto se compensó comprando créditos de carbono. Ahora hay vehículos eléctricos para transportar a los invitados y las actuaciones deben ser de “residuo cero”, limitando los residuos y reutilizando la utilería y los decorados. (Se prohibieron las perchas de plástico).
Luego, los organizadores se concentraron en los diseñadores y recopilaron datos autoinformados de cada marca participante. Ninguno cumplía con los 18 estándares descritos por los organizadores. En respuesta, los organizadores ofrecieron seminarios web sobre el suministro de materiales y la educación del cliente, kits de herramientas de contabilidad de carbono y sesiones de capacitación individuales con expertos.
“Fue un proceso muy largo e intensivo, pero también súper minucioso”, dijo Thorsmark.
Las marcas también contribuyeron. Después de una prueba piloto de autoevaluación, una de las marcas sugirió una prohibición de pieles y los organizadores estuvieron de acuerdo. Con cada año que pasa, los organizadores han dicho que planean agregar requisitos y actualizar las reglas existentes para que sean más estrictas.
Algunos diseñadores dijeron que la autoevaluación los obligó a considerar sus prácticas más de cerca. La diseñadora de géneros de punto Amalie Roge Hove dijo que el proceso la ayudó a aclarar los enfoques de sustentabilidad que ya estaba practicando en su marca, A. Roege Hove.
Dijo que tomar medidas como encontrar una ubicación con certificación ecológica y buscar un reemplazo sostenible (y más costoso) para el nailon de sus suéteres fue frustrante a veces, pero reconoció el valor de hacer los cambios. Dijo que la hizo pensar en el futuro de la marca de manera definida y medible.
“Durante demasiado tiempo, la sostenibilidad ha sido un término cursi”, dijo. “Realmente necesitamos algo muy específico”.
Henrik Vibskov, un diseñador danés célebre por su sensibilidad vanguardista, dijo que trabajar con los organizadores lo ha ayudado a mantenerse comprometido con sus propios esfuerzos de sostenibilidad a pesar de los contratiempos.
El señor. Vibskov dijo que cuando comenzó su carrera a principios de la década de 2000, «todo se trataba del diseño», dijo. “Nada era sobre el medio ambiente”. Pero en 2016, comenzó a adoptar la sustentabilidad, utilizando materiales orgánicos o reciclados.
Sin embargo, descubrió que algunos clientes se resistían a pagar más, y tuvo que ser muy cuidadoso en la forma en que comunicaba estos esfuerzos para evitar ser criticado por lavado verde.
“Estaba un poco desanimado”, dijo.
Trabajar con la Semana de la Moda de Copenhague le ha ayudado a mantener su compromiso con el uso de materiales orgánicos y reciclados. El señor. Vibskov incluso ha trasladado su gran espectáculo de París, donde históricamente ha presentado su colección de ropa masculina, a la capital danesa, en parte debido al énfasis de Copenhague en la sostenibilidad.
“Aún no hemos terminado”, dijo sobre su proceso de cambio de marca. «Este es solo el comienzo.»
Aarón Eszterfundadora de la marca húngara Aeron, dijo que quería exhibir en Copenhague debido al énfasis de la ciudad en la sostenibilidad.
“Fue muy agradable poder ser parte de una semana de la moda que se toma esto en serio”, dijo Aron.
Antes de desfilar en la Semana de la Moda de Copenhague, se centró en el diseño sostenible, con énfasis en la producción local de tejidos sin desperdicios con fibras orgánicas o certificadas, pero dijo: «los estándares del comité elevan nuestra ambición».
A pesar de estas medidas, los esfuerzos de Copenhague aún tienen críticas.
«No es perfecto», dijo Raz Godelnik, profesor de Parsons y autor de «Repensar la sostenibilidad corporativa en la era de la crisis climática».
En particular, la concesión de compensaciones de carbono de la Semana de la Moda de Copenhague para mostrar la producción envió el mensaje equivocado, dijo. algunos científicos cuestionar el impacto de compensaciones y creen que permiten a las empresas evitar hacer cambios radicales que en realidad mitigan su impacto climático.
“El elefante en la habitación es realmente el modelo de negocio basado en la producción y consumo de ropa nueva”, dijo Gödelnik.
Pero algunos lugares de la semana de la moda ya han comenzado a emular la estrategia de sostenibilidad de Copenhague, y Noruega e Islandia han utilizado los requisitos para sus propios eventos.
Steven Kolb, director ejecutivo del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos, que opera la semana de la moda de Nueva York, estaba muy familiarizado con las medidas y dijo que las encontraba inspiradoras.
“Creo que lo que está haciendo Copenhague es un ejemplo”, dijo.
Pero dijo que es poco probable que la Semana de la Moda de Nueva York, que es mucho más grande que la de Copenhague, imponga requisitos de sostenibilidad similares a los diseñadores participantes.
“Está creando un caso de estudio”, dijo sobre la semana de la moda danesa.
“Todos podemos aprender de él, inspirarnos e incorporarlo”, dijo, “en nuestras propias comunidades si tiene sentido”.
Copenhague es mucho más fuerte en exigir que las marcas cumplan con sus estándares que la CFDA, dijo Lauren Sherman, ex corresponsal de Business of Fashion.
“En Copenhague, es importante estar en el calendario oficial porque todas estas son marcas pequeñas que lo necesitan”, dijo Sherman.
Pero en las cuatro grandes capitales de la moda -Nueva York, París, Londres y Milán- el equilibrio de poder está a favor de las marcas, que tienen la opción de desfilar fuera del calendario oficial sin repercusiones financieras, dijo.
Y a menos que las principales semanas de la moda con las principales marcas mundiales adopten estos cambios, es probable que el efecto neto sea bastante pequeño.
Aún así, algunos son cautelosamente optimistas de que Copenhague puede marcar tendencias. Si otras semanas de la moda van a seguir siendo relevantes en una era de crisis climática, Gödelnik cree que es muy probable que tomen medidas similares.
“El futuro ya está aquí”, dijo, “solo que no está distribuido uniformemente”.
Katie Van Syckle contribuyó con informes.
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