En la pasarela, el dinero es el nuevo sexo

En mayo pasado, mientras un calor ominoso se apoderaba de Manhattan, Demna, directora artística de Balenciaga y maestra satírica de nuestra distópica era digital, se convirtió en la primera diseñadora en presentar un espectáculo en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York. Después del toque ceremonial del timbre, las modelos salieron con abrigos cruzados de lana y blusas de seda jacquard de la colección resort 2023 de la marca, que usaron sobre trajes bondage de látex de cuerpo entero con detalles de uñas en forma de garra, algunos de ellos agarrados. maletines de cuero o tazas de café para llevar mientras navegaban entre la multitud, incluidos Ye, antes conocido como Kanye West, el alcalde Eric Adams y la maquilladora Alexis Stone, que apareció como Dolly Parton. El plan era que la actuación tuviera lugar en Ramble, una sección de Central Park tan famosa por los cruceros como por la observación de aves; el estilista georgiano había estado pensando en el intercambio de deseos y su propia complicidad en estas transacciones. Sin embargo, cuando la obtención de una licencia resultó complicada, Demna centró su atención en un fetiche aún más embriagador: el dinero. Las invitaciones eran fajos de billetes falsos de $100.

No hace mucho tiempo que la moda anunció el regreso del amor y el sexo libre, como se refleja en las blusas de bandana con lentejuelas y los pantalones de tiro muy bajo que dominaron las pasarelas de primavera. Pero al igual que las promesas consecutivas de Hot Vax Summer, llegó y se fue rápido. Atrás quedaron las microminifaldas, los jeans rasgados y otros significantes del hedonismo; fueron reemplazados por apósitos prácticos, el equivalente sartorial de una hoja de cálculo. Incluso el abdomen desnudo, un elemento básico del reciente renacimiento del estilo Y2K, se ha cubierto y asegurado con un corsé, particularmente en el caso de la colección Otoño 2022 de Versace, donde múltiples iteraciones de la pieza de modelado de silueta se han incorporado en chaquetas de traje de lujo y bajo sport puffs y abrigos de raso en rosa eléctrico y azul.

Gran parte de la moda de esta temporada llegó con un sentido de urgencia, no para distraernos de nuestro desordenado momento económico, sino con lo que parecía una determinación de resistirlo. El tono no era ni sumiso ni transgresor; es firme Lo hemos visto antes: siguiendo las plumas de colores y los adornos de los rugientes años 20, los trajes de piernas anchas en tonos sobrios se convirtieron en el uniforme de la Gran Depresión. E incluso cuando las cosas parecían ir bien, cuando, por ejemplo, los estadounidenses se establecieron en la mentalidad de «la codicia es buena» de finales de la década de 1980, los diseñadores adoptaron colores apagados, hombros acolchados y otras señales que sugerían moderación y poder. El mensaje esta vez, parafraseando el reciente comentario divisivo de Kim Kardashian sobre las mujeres en los negocios, es similar e inequívoco: es hora de que la gente se levante y se ponga a trabajar.

En Alexander McQueen, la directora creativa Sarah Burton ofreció chaquetas marfil listas para usar y pantalones plisados ​​para mujeres que parecían haber sido pintadas con aerosol de amarillo o rojo y negro con la forma de un cuerpo manchado, tal vez alguien corriendo a la oficina. Igualmente llamaron la atención los trajes cruzados de Dolce & Gabbana en colores brillantes con hombros en ángulo exagerados que recuerdan a Vestuario de Joan Collins en «Dinastía» (1981-89). Alessandro Michele, de Gucci, envió trajes en un portafolio de estampados y texturas: cachemir, pana, cuadros, morado, lentejuelas, rayas y tachuelas. De su nueva colección a medida, el diseñador vietnamita estadounidense Peter Do dijo: “Me gusta mucho el traje. Me gusta que lleva tiempo hacerla, que no tienes que comprar muchas y que cuando encuentras una buena, se convierte en tu espacio seguro”. Las versiones de Do, que limitó a cuatro tonos (negro, blanco, camel y gris), incluían bloques de color tipo tirabuzón para el expresivo ejecutivo. Pero quizás el traje más optimista provino de Jack Miner y Lily Miesmer, el dúo detrás de la joven etiqueta Inner New York: estaba cubierto con ilustraciones trampantojos del artista de Brooklyn Richard Haines de dardos, pliegues y un botón que daba la ilusión de sosteniendo la chaqueta.

Por supuesto, no hay nada nuevo acerca de los hombres con atuendo de negocios, aunque pueda parecer así en la era de Zoom. Ralph Lauren, una metonimia del estilo estadounidense, devolvió el decoro a la vida doméstica al recrear la glamorosa sala de estar de su casa en la Quinta Avenida en el Museo de Arte Moderno de Nueva York para su desfile de otoño de 2022 en marzo pasado. sus puntos de vista reales, en los que diseñó a los hombres con trajes de corte perfecto y frac de la Edad Dorada. En Prada, Miuccia Prada y Raf Simons agregaron extravagancia a la ropa de trabajo moderna con abrigos con ribetes de mohair, monos técnicos y chaquetas de hombros gigantes de Gordon Gekko tan anchas que parecían casi paródicas, a pesar de una declaración de la propia Prada sobre celebrar «la idea». … algo práctico y cotidiano”. El diseñador californiano Rick Owens honró otra forma de mantener las luces encendidas: las modelos usaban cascos que también hacían las veces de bombillas, muchas de ellas con looks que se inclinaban a la cultura corporativa mientras la encendían. Una sudadera negra de gran tamaño decía: «Subhuman Inhuman Superhuman Owenscorps».

Por muy orwelliano que suene, es difícil negar que ganar dinero le da un propósito a la vida, o al menos estructura, dos cosas que a menudo se han sentido escasas en los últimos años. «Ustedes no son casuales», les dijo Prada a los hombres que imaginó con su ropa. Fue la declaración más seductora que pudo haber pronunciado.



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Redacción

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